听说北京的二锅头酒，进了人民大会堂，上了国宴，
此事是否属实，不得而知，我也无机会遇到吃国宴的人物，因而无从查证。
但这个传说，表明人们对二锅头酒的一个良好评价。
至少认为该酒的内在质量，已经达到了，或者不亚于那些被人民大会堂采用的其它名酒的水平，是很让二锅头酒徒们振奋的。
因为二锅头酒的外观，说实在的，不怎么讲究包装，三十年一贯制，并无什么改变，瓶子还是那瓶子，招贴还是那招贴。
突然声誉雀起，遐迩闻名，那显然是酒的酿造工艺，制作标准，勾兑技术，质量要求，比之先前有了突飞猛进的变化，
真正称得上价廉物美，这才能在街头巷尾，在老百姓中间，有了这一份值得夸耀的口碑。
砸牌子容易，树牌子难，看出酒厂的努力改进产品质量的功夫了。
于是，不妨可以说，正如贵州的茅台、四川的五粮液一样，北京也有了自己的名酒，而且是大众化的名酒。
因此，外地到北京来的旅游者，除了果脯、茯苓饼、烤鸭之外，二锅头也必在纪念性的购物计划之中了。
但更大的消费群，是北京城的百万普通人家。
我敢说，往北京人酒杯里倒进去的酒，二锅头恐怕是主流。
那些在豪华酒家、星级饭店，一席千金，酒如流水的高消费者，对三五块钱的二锅头，自然是不屑一顾的。
可那些小饭铺、小酒馆、小胡同、居民小院，坐在小板凳上，捏小酒盅者，几乎无一不是二锅头之友。
它是老百姓的酒，是工薪阶层的酒，也是那瘪瘪的口袋所能负担得起的酒。
既然公费吃喝，没有这些人的份，所谓送礼的手榴弹，怎么也摔不到这些人的门口，
茅台、五粮液距离他们又是如此的遥远和高不可攀，
那么，唯一可醉的就是这买得起的二锅头，感情当然是不同一般地亲切了。
因此，总想歌颂一番这种平民化的酒，我虽然不是高阳酒徒，但对于此酒颇有一点感情。
在不太富裕的日子里，二锅头酒便是桌上的常客了。
记得我老母亲健在的那些年，她是很喜欢晚餐上喝一两盅的。
按我后来的经济条件，大概还是能孝敬老人家喝上一点价格不菲的酒，但不论拎回什么好酒，
都不如北京产的六十度二锅头受她欢迎。
也许早年艰窘的生活，喝惯了，一打开二锅头，那辛辣的芬香，也确实令人留恋。
那时我在剧团工作，一些演员晚场卸妆以后，通常也爱喝上两盅二锅头，提神解乏。
直到现在，那些拍电影电视出外景的，除大腕大牌特殊待遇外，一般二三流角色和剧务场记之流，
一包花生米，一瓶二锅头，伴以一通天南地北的神侃，也算是一种难寻难求的自在境界。
更甭说那些劳累一天的工人师傅，怎能不抱瓶二锅头，自斟自饮，或三二知己，干上两杯呢？
甚至颇有些豪气的姐们，也敢喝上一两口，过过酒瘾的。
总之，这是你我的酒，大家的酒，谁都可以问津的平民百姓的酒。
二锅头的性格，也是这些普通人直来直去的性格，不拐弯抹角，不虚头巴脑，味道很辣，还很有劲，
没有思想准备，真象撂你一个跟头似的噎得说不出话来。酒性很烈，而且很有穿透力，一入口中，立刻冲向五脏六腑。
然后一股热流，从头到脚，舒筋活血，疲乏顿消。然后眼热耳红，头脑发涨，腾云驾雾，浑身通泰。
因为酒是自己花钱买的，一到微醺状态，见好就收。
此刻，一切烦恼、苦闷、不愉快、不如意，通通置之度外。
夕阳西去，万家灯火，醉眼朦胧，怡然自得，然后倒头一觉，养精蓄锐，明日再为生活奔走。
说实在的，在这些人的生活中，什么也比不上二锅头带来的欣快和愉悦了。
因此，二锅头酒好就好在这份难得的知己情份上，好在没有架子的平民精神上，好在负担得起的价格优势上，
尤其值得二锅头之友骄傲的，所有喝这种酒的人，很少有人拿公家支票去买二锅头的。
那大饭店里公费请客，敞开吃喝时，绝不会有人提议上二锅头的。不喝白不喝，不点茅台、五粮液，岂不太土了么？
所以，喝二锅头的，全部自费，不吃国家，心里无愧，光明正大，也许是这种酒的最好之处了。